01.03.2019

Die Anreise nach Siem Reap, ansonsten fast ein Kinderspiel, sofern man über genügend Geduld und massives Sitzfleisch verfügt, artete heuer erstmals zum kalkulierbaren Abenteuer aus. Vom aktuellen Konflikt im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Indien, ohnehin eine Unruheherd seit 1947, waren viele Fluglinien nach Südostasien betroffen. Aus Sicherheitsgründen war der Luftraum über den zerstrittenen Ländern auf nicht absehbare Zeit vorsorglich gesperrt worden. Alle Airlines mussten sich den Luftraum über Südindien teilen oder ihre Flüge ausfallen lassen. Ausgerechnet meine Flugverbindung mit Thai Airways am 28.2.2019 war gestrichen worden, weil die für diesen Flug vorgesehene Maschine Bangkok am Vortag nicht verlassen durfte. Konkret: die Passagiere vom 27.2. waren auf den 28.2. vertröstet worden. Auf Grund der Annullierung wurde ich auf Singapur Airlines umgebucht, musste also, wie oft schon, in Singapur den Flieger wechseln. Weiter flog ich nach Bangkok, erst von dort aus direkt nach Siem Reap. Fazit: ich benötigte drei Flugzeuge, um mein Ziel zu erreichen. Wäre ich nicht schon mehrfach in Singapur umgestiegen, hätte ich den Anschlussflug wohl kaum erreicht. Der Airport Singapur verdient das Adjektiv gigantisch. Die Wechsel von Terminal zu Terminal werden mit Sky-Trains realisiert. Ohne die ständigen Pendel-Züge wären die Transfair-Strecken innerhalb des Airports unzumutbar. Schon die Wege innerhalb der Terminals können bis zu 30 min dauern. Im Laufschritt hetzte ich zum Sky-Train, wechselte das Terminal, schritt weiter forsch aus und erreichte den Flieger nach Bangkok. In Bangkok erwartete mich das gleiche Spiel: laufen, laufen, laufen. Wirklich durchatmen konnte ich erst in Siem Reap. Die Visa-Formalitäten werden noch immer von 12 (zwölf) Beamten, die in Reihe hinter einem langen Pult platziert sind, erledigt. Jeder hat seine spezielle Aufgabe. Zuerst müssen 30 Dollar entrichtet und ein Datenblatt nebst einem Passbild abgegeben werden. Im Laufe vieler Jahre müssen hier stattliche analoge Porträt-Dateien entstanden sein. Wo und wie lange werden diese persönlichen Daten aufbewahrt und geschützt? Anschließend muss man geduldig (stehend übrigens und inmitten einer Menschentraube) warten und schauen, wann endlich der Final-Officer deinen Pass in die Höhe hält. Der Eigentümer gibt sich zu erkennen, bahnt sich einen Weg durch die Menschenmenge, um sein Dokument entgegenzunehmen und muss sich in eine der nächsten Warteschlangen einreihen. Nun findet das elektronische Fotoshooting statt, die schon im Flieger ausgefüllten Ausreise-Formulare werden mittels Klammeraffe dem Pass einverleibt und kaum hat man eine halbe Stunde gewartet (oder auch länger), wird endlich die Einreise genehmigt. Der uniformierte Beamte meinte anerkennend, ich würde ja schon öfters in Kambodscha zu Gast gewesen sein. Worauf ich antwortete, es gibt eben zu viele Tempel in ihrem Land. Er schmunzelte und reichte wohlwollend meinen Pass über den Tisch. Danach der übliche Weg zum Gepäckband, Koffer schnappen, Zollerklärung abliefern, alles muss schließlich seine Ordnung haben und kaum hat man sich versehen, tritt man hinaus in die gleißende Sonne und fühlt sich der tropischen Hitze gnadenlos ausgesetzt. TukTuk-Fahrer, die zur Abholung der Gäste verpflichtet worden sind, müssen sich in Geduld üben, denn mitunter kann das Einreise-Prozedere endlos lange währen. Heute hatte ich Glück, alles ging zügig vonstatten, falls im Zusammenhang mit kambodschanischen Arbeitsabläufen überhaupt dieses Adjektiv zur Anwendung gelangen sollte.

Vierzehn Uhr bezog ich das Hotelzimmer und sechzehn Uhr traf ich meinem bewährten Fahrer. Sopheak Raksar war pünktlich zur Stelle. SMS genügt. Auf diesen Mann ist Verlass. Als ich ihn zufällig bei meiner ersten Reise als Tuktuk-Fahrer engagierte, wusste ich nicht, welchen Glücksgriff ich getan hatte, welche wertvollen Dienste er gerade mir erweisen würde, denn er verbindet Besonnenheit mit der Bereitschaft sich auf Unbekanntes einzulassen, also genau der richtige Guide für jemanden wie mich, der gerne im Abseits unterwegs ist. Ich erwarb ein personengebundenes Angkor-Ticket, welches binnen dreißig Tagen den siebenfachen Zutritt zu den Tempeln im Angkor-Gebiet ermöglicht. Für heute Nachmittag wusste ich ein halbes Dutzend Tempel im näheren Umfeld des Hotels, die ohne Angkor-Ticket zugänglich sind. Sopheak ist an meine speziellen Aufgabenstellungen längst gewöhnt, wundert sich selten und versucht die von mir avisierten Ziele zu finden. Prasat Patri ist ein Fall für Archäologen und Prasat Trapeang Ropou ist ein Objekt für Tempel-Jäger, sofern diese Spezies Mensch auf Erden lebt. An solchen Orten stauen sich keine Touristen und Einheimische kommen eher selten zu diesen Plätzen. Oft wissen die Leute nicht, dass sich nur 600m von ihrem Wohnhaus entfernt eine Khmer-Tempelanlage befindet. Sie kennen nur den Weg zu ihrem Tempel, in dem sie Buddha anrufen. Beim Prasat Patri kann kaum noch vom dreidimensionalen Zustand gesprochen werden. Was die Zeiten überdauert hat, immerhin geschätzte tausend Jahre alt, liegt flach am Boden. Prasat Patri war kein kleiner Tempel. Die einstige Größe weisen die Fundamente dreier Türme, etliche Sandstein-Bruchstücke und der U-förmige Wassergraben aus. Vom Prasat Trapeang Ropou sind immerhin noch aufrecht stehende Tempel-Fragmente zu sehen. Von drei in Reihe geordneten Türmen, die vormals ein schmuckes Gesamtbild ergaben, stehen noch die Tore und unterschiedliche hohe Mauersegmente. Prasat Trapeang Ropou war größer als Prasat Patri und ist eher mit Prasat Kouk Chak zu vergleichen. Die Tempel im westlichen Stadtgebiet von Siem Reap sind längst nicht restlos erforscht und keinesfalls wissenschaftlich ausgewertet, bestenfalls registriert. Hier bedarf es noch vergleichender Studien. Möglicherweise wurden in französischen Fachjournalen längst schon Artikel über diese Tempel veröffentlicht? Hier endet das Latein des Amateurs und könnte er Französisch, wäre auf Grund der Problematik internationaler Fernleihe-Verfügungen der Zugang zu den Informationen erschwert. Es ist schon ein Kreuz, wenn man sich ein klein wenig intensiv mit den Bauwerken der Khmer beschäftigt. Schlussendlich ist man doch auf sich allein und auf die eigenen bescheidenen Erkenntnisse gestellt.

Mehr zu den Tempeln in Siem Reap im Artikel Unbekannte Tempel in Siem Reap in diesem Blog.

02.03.2019

Wer mir vor einigen Jahren prophezeit hätte, ich würde irgendwann Abwasserkanäle der Khmer besichtigen, dem hätte ich vehement widersprochen. Mein erstes Ziel der heutigen Exkursion innerhalb der Stadt Angkor Thom trägt den klangvollen Namen Run Ta Dev. Das Objekt der Begierde ist nur zu Fuß erreichbar. Vom Süd-Tor muss der Neugierige 1,5km auf der Stadtmauer entlanggehen, ehe er den südwestlichen Prasat Chrung erreicht, einen der vier Eck-Tempel, die das ummauerte Viereck der Stadt markieren. Eine moderne gesicherte Treppe führt außen zum Uferbereich des breiten Wassergrabens herab. Etwa 80m südöstlich vom Prasat Chrung entfernt, befindet sich Run Ta Dev, ein unter der Stadtmauer hindurchführender Kanal. Die Stadtmauer wurde aus Lateritblöcken geschichtet, folglich sind die Kraggewölbe des Abflusskanals ebenfalls aus Lateritsteinen geschichtet. Zu sehen sind fünf kleine Brückenbögen, die von der Mauer überquert werden. Richtig kenntlich wird die Bedeutung dieses Bauwerkes erst, wenn man es von beiden Seiten besichtigen kann, was nur zur Trockenzeit möglich ist. Klugerweise hatten sich die Baumeister den tiefsten natürlich vorhandenen Bereich in Angkor Thom gewählt und dort das Becken Beng Thom angelegt. Hier sammelten sich die Abwässer der Stadt und konnten dem Gefälle folgend nach draußen in den breiten Graben abfließen.

Die kurze Strecke (1,5km) vom South-Gate zum Bayon-Tempel bewältigen die meisten Touristen ohne Zwischenstopp. Ahnungslos fahren sie an einigen Tempeln und tradierten Klosteranlagen vorbei. Man kann darüber streiten, ob ein Steinhaufen noch als Tempel zu bezeichnen ist oder ob es nur der klägliche Überrest eines nicht näher zu definierenden Gebäudes sei, falls aber vorhandene Strukturen eine Mauer, ein Fundament oder eine Terrasse erkennen lassen, dann geht dem Amateur nicht nur ein Licht, sondern auch das Herz auf. Ich fand immerhin rechts des Weges zwei eindeutige Belege für ehemalige Tempel, die ich gern benennen würde, für die es aber, soweit mein Blickfeld reicht, keine Namen gibt. Links der Straße liegen zwei moderne Klöster, die an tradierten Orten und auf Fundamenten ehemaliger Tempel erbaut wurden. Aufmerksame Betrachter sehen sofort die alten Bausteine und können diese zeitlich einordnen, was im Fall von Angkor Thom leicht fällt. Ehe die Süd-Zufahrt in die den Bayon-Tempel umgebende Ringstraße mündet, haben französische Wissenschaftler auf einer Freifläche die vorhandenen Restmaterialien sortiert. Hier sind ohne Aufwand wunderbare Reliefs zu entdecken. Am asphaltierten Rundkurs des Bayon sind ebenfalls mehrere kleine Tempel (Schreine) und Tempelterrassen erhalten geblieben, die leider keinerlei Beachtung finden. Auch hier fehlen die Namen. Möglicherweise sind die Namen der Tempel schlichtweg vergessen worden. Für mich stellt sich die Frage, ob die Archäologen Namen kennen oder diese Objekte nur mit Nummern versehen haben? Monument 486 bzw. 487 sind Kennern ein Begriff. Der Prasat Top West (West Top Tempel, West Prasat Top) wird unter der Nummer Monument 486 gelistet, so klein der Tempel, ist er dennoch seit Jahren zur Dauerbaustelle avanciert. Ich kenne diesen Tempel nicht anders als im eingerüsteten Zustand. Es scheint Probleme zu geben, vermutlich finanzieller Art, dennoch lässt sich der Fortschritt der Restaurierungsarbeiten feststellen. Welche Sünden in Unkenntnis dort begangen werden, kann nur glauben, wer sich vor Ort Einblick verschafft. Einen Lintel vor Absturz zu sichern ist legitim und notwendig, den aber mitten im feinst erhaltenen Relief mit einer Gerüststange abzustützen, ist unprofessionell, wenigstens wurde, soviel sei zur Ehrenrettung der Beteiligten zugegeben, zwischen Metall und Stein eine dämpfende Gummiplatte gelegt. Irgendwann werden die Wiederaufbauarbeiten am Tempel 486 abgeschlossen sein und ich keinen Anlass mehr vorfinden, der mir Unwohlsein verursacht. - Im Anschluss stürzte ich mich mit der engagierten Unterstützung von Sopheak in ein zeitaufwendiges Unterfangen. Kaum zu glauben, dass niemand den Prasat Ta Vong kennt, eine von vier Krankenhauskapellen. Sopheak fragte die Anwohner der Gegend, in welcher Richtung der Tempel zu finden sein könnte. Ich sprach Polizisten und Wachpersonal an. Keiner wusste Bescheid, niemand konnte Auskunft geben. Vermutungen taugen in Kambodscha nichts. Dabei heißt es schlicht: 1km westlich vom West-Tor der Stadt Angkor Thom stünde dieser Bau. Ich kenne Fotos aus dem Internet, weiß mindestens zwei Leute, die den Tempel gesehen und im Web beschrieben haben. Trotz aller Beweise, die das Vorhandensein des Prasat Ta Vong belegen, haben wir diese Kapelle nicht gefunden. Man verwies uns auf den Prasat Ta Muong, der liegt tatsächlich westlich des West-Tores, kann aber nicht der gesuchte Tempel sein. Wer gewillt ist, das Außergewöhnliche zu entdecken, der sollte sich durch Dornengestrüpp quälen, finden wird der Tapfere eine Tempelanlage nicht geringen Ausmaßes. Aber eine Warnung sei gestattet: der Prasat Ta Muong ist ein Fall für eingefleischte Liebhaber klassischer Angkor-Kunst. Unverrichteter Dinge fuhren wir zurück ins Herz von Angkor Thom. Im westlichen Außenbereich des Baphuon begann mein ebenfalls heute anstehender ausgedehnter Erkundungsgang ins Abseits im und um den Königspalast. Sopheak hatte ich Ruhe befohlen, er solle im Schatten vor der Lepra-König-Terrasse auf mich warten. Gnadenlos stach die Sonne, dennoch trieb mich der Ehrgeiz, wollte ich doch die äußeren Mauern und die jeweiligen Außen-Tore des Baphuon finden und mit Fotos belegen, ein Projekt, das von Erfolg gekrönt war. Ein gleiches Vorhaben gelang mir am Phimeanakas. Nicht alle Wiederholungstäter richten Schaden an. Das Männerbad im Areal des Königspalastes wartet mit herrlichen Reliefs auf, die leider (oder zum Glück für mich) vom Publikum missachtet bzw. kaum beachtet werden. Die West- und die Südseite der Beckenumrandungen werden von drei übereinander gelagerten Bildbändern verziert. Bessere Reiseführer erwähnen diese Reliefs, damit gelten diese Bildwerke allerdings schon als abgehakt. Diese Relief-Bänder hätten wahrhaftig mehr als nur beiläufige Erwähnung verdient. Nach der genüsslichen Wiederholungstat verließ ich das Königspalast-Areal nördlich und spazierte entlang der Außenmauer in westlicher Richtung. Zum größten Erstaunen fand ich im Abstand von geschätzten 20 Metern eine zweite Mauer vor, zwischen beiden Mauern breitet sich ein tiefer Graben. Das Areal, in dem der König residierte, lebte und wohnte, war also doppelt gesichert. Ich erreichte nach zehn Minuten den Trapeang Daun Mea, ein riesiges Wasserbecken, jetzt (im März) ausgetrocknet. Auch hier fanden sich historische Mauerstrukturen aus Laterit. Gemütlich und durchaus zufrieden begab ich mich auf dem gleichen Weg zurück zum Nord-Tor vom Königspalast-Areal. Jetzt wurde es total spannend. Noch nirgends wurde ein wirklich großes ummauertes Wasserbecken erwähnt, in dessen Umfeld sich weitere Sandsteingebäude nachweisen lassen. Wie wenig neugierig sind doch Besucher. Ich wies einen Touristen auf die schönen Reliefs am westlichen Beckenrand hin. Er lächelte gelangweilt und ging seiner Wege. Entdeckt hatte ich diese Anlage via Google Street View. Wer aber schreitet online alle blauen Linien ab? Selbst wenn man unvorbereitet unterwegs ist und nur den ausgeschilderten Weg vom Königspalast-Areal zum Preah Palilay Tempel benutzt, (keine 500m) , ist die rechter Hand liegende unbekannte Anlage auf Grund seiner Ausmaße kaum zu übersehen. Ich schätze die Außenmaße des Beckens auf 20x70m, außen herum stehen die Laterit-Fragmente einer Mauer. Weshalb war dieses Becken ummauert? Wer sollte oder wollte nicht gesehen werden? Wiederum außerhalb dieser Mauer befinden sich im nordöstlichen Bereich Reste eines oder mehrerer Sandsteingebäude. Zurück zu den völlig unbekannten Reliefs am Beckenrand: zu sehen ist eine Wasserszenerie, rudernde Männer in ihren Booten. Sie sind nicht bewaffnet, sie kämpfen nicht. Wir blicken auf kein Schlachtenbild. Friedlich sind die Männer unterwegs, als wären sie auf einer Ausflugsfahrt. Die Boote begegnen sich, ohne sich zu bedrängen. Falls die Boote hintereinander fahren, wäre eine Wasserprozession dargestellt. Mehrere dieser Männer halten Schirme über sich. Einige sind unbeteiligt, lassen sich ausfahren bzw. rudern, sie sitzen im Boot und genießen die Fahrt. Sportlicher Wettkampf ist fast auszuschließen, wäre dem so, dann blickten wir auf eine Regatta, eher verbirgt sich in dem Bild eine feiertägliche Episode. In den Freiflächen zwischen den Booten sprießen Lotosblüten empor. Leider hat sich das Becken im Laufe der Jahrhunderte durch natürliche Kompostierung mit Erdreich gefüllt, deshalb ist keine Wasserlinie auf dem Relief zu erkennen, so bleibt nur zu vermuten, dass die Fauna eines Sees dargestellt, aber nicht zu sehen ist. (Hier überkam mich fast die Lust, heimlich mit einem Spaten zu kommen und das Relief freizulegen.) Zum restlosen Verschwinden der aus meiner Sicht einmaligen Bilderfolge tragen die jetzt lebenden Menschen erheblich bei. Dem riesigen Laubaufkommen in den Dschungelgebieten Herr zu werden, ist eine echte Herausforderung. Immerhin werden die Wege freigehalten, das ist lobenswert. Wohin aber mit dem Laub? In den Wald kehren? Seitlich der Wege ausbreiten? Riesige Laubhaufen anwachsen lassen oder die vorhandenen Becken, die ohnehin die meiste Zeit des Jahres nur noch trocken liegen, mit Laub füllen? Was macht es schon, wenn nach und nach wertvolle (vielleicht einmalige) Reliefs zugeschüttet werden? Es ist ein Jammer! Irgendwo habe ich mal den Satz gelesen, es gäbe im Königspalast außer dem Phimeanakas-Tempel nicht viel zu sehen. Solche arglos verbreiteten „Weisheiten“ mögen richtig sein für Touristen, die niemals den Impuls verspüren oder keine Zeit haben die ausgetretenen Touristenpfade zu verlassen. Es befinden sich im nördlichen Bereich vom Königspalast-Gelände mehrere sehenswerte Bäder, hier wären außer dem Männer- und Frauenbad, noch das königliche Bad mit Relief-Terrasse zu erwähnen, (einer verkleinerte Elefanten-Terrasse), außerdem sind im südlichen Bereich mehrere kleine Bauten und eine keineswegs kleine kreuzförmige Terrasse zu besichtigen. Vier kleine Tempel, parallel angeordnet, vom Ausmaß alle ziemlich gleich, im Aussehen unterschiedlich, bilden eine Anlage, die nach und nach entstanden sein muss. Die Tore der vier Tempel sind westlich orientiert. Stehen wir vor einer Grabanlage? Es wäre vermessen, hier die Königsgräber zu vermuten, aber hohe Beamte aus dem königlichen Hofstaat könnten in den kleinen Bauten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Weitere zwei Bauten in unmittelbarer Nähe der Grabanlage belegen die Dominanz des Gebietes innerhalb der Königsstadt. - Nördlich des Königspalast-Areals ist ein in sich geschlossenes Ensemble zu besichtigen, welches seitlich der Lepra-König-Terrasse beginnt und im himmelwärts aufstrebenden Preah Palilay kulminiert. Der schlanke Turmbau des Preah Palilay Tempels ist in Angkor Thom nicht nur einmalig, sondern in seiner luftigen Bauweise außerordentlich. Hier gibt es kein Ost-Tor und drei Schein-Tore, sondern vier offene Tore, zu denen jeweils steile Treppenaufgänge führen. Oft übersehen, obwohl vorhanden, weil alle nur nach oben schauen, wird die Mauer um den relativ kleinen Preah Palilay Tempel, in diese Mauer waren ebenfalls jeweils den Koordinaten entsprechend Tore eingefügt. Freilich besticht der östliche äußerst prachtvolle Gopuram, auf ihn richten sich die Blicke, dieses Tor wird zu Recht bewundert. Aber es muss erlaubt sein, auf die innere Geschlossenheit dieser schönen Anlage zu verweisen. Hier noch das Bildwerk, respektive die Lintel zu beschreiben, führt zu weit. - Was konkret meint Tep Pranam? Klar, eine Terrasse. Aber welche? Auf einer gedachten Linie, die an der Nord-Süd-Achse der Stadt Angkor Thom beginnt und bei Preah Palilay endet, sind zwei Terrassen und mehrere kleine Tempelbauten angeordnet, die erst in jüngerer Zeit errichtet worden sind. Die Terrassen warten mit den üblichen und typischen Angkor-Merkmalen auf. Sandstein-Bodenplatten, Naga-Balustraden, Garudas und Löwen als Wächter an den Zugängen. Eine dritte Terrasse gehört zu Preah Paliley. Die Khmer-Architekten hatten sich hier einen bequemen Zugang zum Preah Palilay Tempel ausgedacht, dessen religiöser Zweck sich dem erschließt, der den Weg von Ost nach West wählt. Über den Wert der später mehr oder weniger harmonisch integrierten Tempelbauten lässt sich streiten, doch die Terrassen strahlen noch heute in makelloser Eleganz. In Sachen Lepra-König-Terrasse muss an sich nichts mehr gesagt werden, außer dem Faktum – und das ist nicht ohne Bedeutung – dass sich die Terrasse nördlich direkt an der Straße fortsetzt. Französische Wissenschaftler haben versucht, mit dem noch vorhandenen Steinmaterial den möglichen Verlauf der Relief-Wände zu rekonstruieren bzw. zu dokumentieren. In einem geglätteten Areal wurden weitere Bildteile, die nicht mehr in die vorhandenen Bildfolgen passten, separat aufgestellt. Für das Breitband-Puzzle fehlten am Ende zu viele Teile.

Den Prasat Preah Pithu kenne und schätze ich. Hier finden derzeit Restaurierungsarbeiten statt. Davon nicht betroffen ist der nördliche Bereich, die separate Terrasse ist noch von Erneuerungen verschont geblieben. Mit nur wenigen Schritten ist ein zum Preah Pithu gehörendes Becken erreicht, an dessen Westufer liegt der unscheinbare Prasat Krae Preah. Man muss diesen Tempel nicht unbedingt gesehen haben, wer aber innerhalb der Stadt Angkor Thom mit seinen Besichtigungen die höchstmögliche Vollständigkeit anstrebt, kann auf diesen Tempel nicht verzichten, wie eben auch die Khleangs und die Suor Prat Türme nicht ausgelassen werden sollten, was tatsächlich oft geschieht, liegt doch genau gegenüber die Elefantenterrasse, ein Bauwerk, welches die Blicke durchaus abzulenken vermag. Der Prasat Suor Prat ist schnell beschrieben: zwölf gleiche Türme öffnen sich in Richtung Westen, denn beabsichtigt war der Blick auf die Elefantenterrasse und auf den großen Platz. Ich musste heute unbedingt die hintere Seite, also das östliche Areal des South Khleang erkunden. Die meisten Besucher besichtigen den North Khleang, was legitim ist, er ist etwas prachtvoller gestaltet. Der South Khleang wirkt insgesamt eher schlicht, oft wird irrtümlich nur von einem in die Breite gestrecktem Gebäude gesprochen. Das trifft aber nur auf die vordere Ansicht zu, eben jene Fassade, die von der Elefantenterrasse aus zu sehen ist, tatsächlich blickt man eigentlich auf die Rückseite vom südlichen Khleang. Wer sich dem Süd-Khleang östlich nähert, wird eines Besseren belehrt. Am Boden liegende Steine belegen einen Gopuram, dahinter setzt sich ein geradliniger Zugang fort, der von zwei quadratischen Becken flankiert wird. Mächtige Steinsäulen lassen sogar eine Galerie vermuten. Sehenswert sind beide Khleangs, der Vergleich lohnt. Hinter dem südlichen Khleang verbirgt sich im Wald ein für mich namenloses Kloster, in dem Irdenwaren gefertigt oder gelagert und vertrieben werden. Dutzende formgleiche bemalte Buddhas und andere Devotionalien stehen unter Dächern. Wer sich treiben lässt, findet, wer getrieben wird, bestenfalls vom Ehrgeiz, findet mehr.

Mehr zu Khleangs und Prasat Suor Prat im Artikel Prasat Suor Prat & Khleangs in diesem Blog.

03.03.2019

Das Angkor Wat besucht jeder, es ist ein Hauptprogrammpunkt in Angkor. Das Kloster/den Tempel habe ich schon mehrfach besichtigt, meinte also mich auszukennen. Verlaufen werde ich mich im Angkor Wat nicht. Ich hätte aber nicht geglaubt, dass es mir heuer vergönnt sei, die riesigen Reliefs der unteren Galerie neu zu erleben. Seit ich mich ein klein wenig mit der indischen Götterwelt und den Mythen befasst habe, fällt mir die Auswertung der Bilderwelten entschieden leichter. Für Besucher ohne jegliche Vorkenntnisse gerät die Betrachtung der Bildergeschichten leicht zur Tortur. Endlos kann sich dagegen fast jeder an den hunderten von schönen Frauen erfreuen, welche die Wände, Pilaster und Pfeiler des Angkor Wat schmücken. Dem Laien ist es schnuppe, ob er auf Devatas oder Apsaras schaut. Kaum verlässt man den Tempel und begibt sich in die Außenbereiche, vermindert sich das Gedränge und Geschiebe der Menschenmassen. Leider hat sich der Kommerz bis in die Bereiche beider Klöster ausgebreitet. War noch im letzten Jahr der Südbereich wenig überlaufen, werden hier inzwischen Kokosnüsse und kalte Getränke angeboten. Sonnenschirme und Plastikstühle laden zum Verweil. Fürsorglich wurden transportable Toilettenboxen aufgestellt. Die Mönche werden voller Dankbarkeit die lärmenden Touristen in ihr tägliches Gebet einschließen. Wer das Süd-Kloster aufsucht, findet auch einen überdachten, offenen Verschlag, unter dem steinerne Angkor-Relikte aufbewahrt werden. Was sonst noch auffiel: beide Wasserbecken zwischen Tempel und den Bibliotheken waren geflutet, das südliche Becken künstlich, das nördliche Becken natürlich. Das Spiegelbild des Tempels wäre gewiss zu bestimmten Tageszeiten ein harmonischer Anblick, wenn nicht im nördlichen Becken Lotospflanzen gezüchtet würden. In wessen Hirn entwickeln sich solche absurden Ideen? Wer segnet solche Vorhaben ab? Die Erhaltung des Tempels ist wichtig, Veränderungen unnötig. - Aufmerksame Touristen können die Krankenhauskapelle Ta Prohm Kel kaum übersehen. Immer wieder wird behauptet, außer dieser Kapelle gäbe es westlich von Angkor Wat nichts zu sehen. Das Angkor Wat wurde auf einer Ost-West-Achse angelegt. Der westliche Damm, der den Wassergraben quert, scheint das Ende vom Angkor Wat zu markieren. Folgt man dieser Achse weiter westlich, jetzt eine breite Straße, befanden und befinden sich noch heute große rechteckige Wasserbecken. Im Umfeld dieser Becken standen kleine Tempelanlagen. Es gelang mit Sopheaks Hilfe einen dieser unscheinbaren Tempel aufzuspüren. Ich verkünde offiziell das Vorhandensein des Prasat Bay Kaek (auch nur Bay Kaek) westlich des Südbeckens. Französische Spezialkarten weisen noch weitere Ruinen aus. Nach ergebnisloser Suche gaben wir leicht entnervt auf. Es ist keine Freude von wütenden Hunden bedroht nach Fragmenten verlorener Tempel Ausschau zu halten. In dieser brenzligen Situation nahm Sopheak Knüppel und Stein in die Hände, so bewaffnet schreckte er die Hunde ab. Wobei in fremden Ländern immer unberechenbare Gefahrenquellen drohen. Mit Sopheak an meiner Seite fühle ich mich immer sicher, mit Besonnenheit entscheidet er, wo er mich alleine unterwegs sein lässt und wann er besser an meiner Seite bleibt. Die Besichtigung des Prasat Bay Kaek kann nicht empfohlen werden. Den Tempel nutzen ermüdete TukTuk-Fahrer als Ruheplatz. Bäume bieten Schatten, zwischen den Stämmen sind Hängematten aufgespannt. Mopeds lehnen an den verbliebenen Resten des Tempels. Ein heiliger Ort ist das beileibe schon lange nicht mehr. Das nördliche Pendant zum Prasat Bay Kaek wird sich in einem Garten verbergen oder unter einem Heuhaufen begraben liegen. - Ähnlich schwierig und erfolglos gestaltete sich die Suche nach Überbleibseln von Bauten im Ostbereich des Phnom Bakheng. Erkennbar sind immerhin mehrere Wasserbecken. Die Ruinen, wahrscheinlich nur noch vereinzelte Steine, sind eingewachsen, verschüttet oder anderweitig verbaut worden. Bei aller Liebe zum Detail brachen wir auch hier nach geraumer Zeit die Suche ab. 37° Celsius im Schatten sind auch für abgehärtete Europäer schwer zu ertragen.

04.03.2019

Heute war das Besondere (das Abgelegene) angesagt. Von einer Ausnahme abgesehen, sollten unbekannte Tempel, die jedes Jahr auf meiner Wunschliste eingetragen waren, gesucht, gefunden und besichtigt werden. Die Tempel sind westlich und nördlich des West Baray gelegen und tatsächlich nur den Einheimischen bekannt. Sopheak, mein bewährter Fahrer, kam heute mit dem Moped, denn viele Wege in dieser Gegend können mit Auto oder TukTuk nur bedingt oder nicht befahren werden. Sehr erstaunt war ich auf dem Klosterhof der am Südufer des West Baray gelegenen Sway Romeat Pagoda zwei große Reisebusse zu sehen, aus denen Europäer stiegen, die zur Begrüßung ein Glas Champagner empfingen, sich alsbald zu einer unter freien Himmel gedeckten Tafel und ans Buffet begaben. Brunch im Kloster - wir leben in einer wahrhaft verrückten  Welt. Kurz nur währte meine Besichtigung des Klosters. Wohler fühlte ich mich am  Prasat Ta Noreay (Neak Ta Norei), lt. Sopheak meint Ta Noreay keinen geringeren als den Gott Vishnu. Ein stiller schlichter Flecken, nichts als eine umzäunte Wiese direkt neben der Straße. Zu sehen ist eine zerbrochene Yoni, deren Lingam fehlt. Im Regelfall ist eine Yoni quadratisch, seltener rund, doch diese Yoni ist rechteckig, sicher doppelt so lang als breit. Diese besondere Yoni wurde aus einem Steinblock gehauen, Yoni und Unterbau sind miteinander verbunden. Außer der Yoni und einem Säulenbruchstück ist an diesem Platz vom Tempel nichts erhalten geblieben. - Die nächste Überraschung bot der Prasat Kas Ho: kaum erwähnt in Reiseführern, in Karten ungenau eingezeichnet, unterbewertet in seiner Bedeutung. Outsider könnten abschätzig behaupten, es sei ja nur eine kleine künstliche Erhebung in der Landschaft auszumachen, auf der eine rechteckige, gemauerte Grube zu finden ist, die ostseitig noch von einer bruchstückhaften Türlaibung gekennzeichnet wird. Nimmt man den Platz genauer in Augenschein, erkennt man die typischen Gegebenheiten einer Tempelanlage aus der Vor-Angkor-Periode. Im Umfeld der "Grube" finden sich Bauteile aus Sandstein, Bruchstücke einer Yoni und sogar das Fragment eines Akroterions. Weitere kleine Schreine fallen selbst dem Nichtfachmann ins Auge. Auch der übliche die Bauten umschließende Wassergraben ist noch erkennbar. Für Forscher ist wohl die Sanskrit-Inschrift in der Laibung das Wesentliche an dieser Tempelanlage. Angenehm und wohltuend war hier die Stimmung: kein Mensch, kein Hund, kein Lärm. - Wie Perlen auf einer Schnur gereiht liegen die Tempel südlich des Ufers des West Baray. Die Perlenkette spannt sich von Ost nach West. Die nächste Perle, der Ak Yom, findet sich öfters beschrieben und wird schon eher von Touristen besucht. Prasat Ak Yom war der erste pyramidale Tempelbau, den Khmer-Baumeister jemals wagten. Der ungeübte Betrachter würde sich binnen kurzer Zeit abwenden und diesen Programmpunkt als erledigt abhaken, mich verlangte es hier länger zu verweilen, obwohl ich diesen Tempel kannte. Im Gegensatz zu meinem ersten Besuch konnte ich heute alles klar erkennen, damals (vor zwei Jahren) war der Tempel mächtig ein- bzw. überwachsen. Erhalten haben sich die drei gemauerten Stufen der Pyramide und der Tempel (in Teilen) auf der oberen Ebene. Das Besondere am Ak Yom Tempel ist die sehr tiefe Lingam-Grube und die wuchtige Sandsteinplatte, die nach europäischem Verständnis den Altar bildet. Dieser Altartisch, leider zerbrochen, lagerte auf einem quadratischen Untertisch, auf diesem Unterbau liegen die Bruchstücke. Nur wenig Phantasie bedarf es, sich die Teile als unversehrtes Ganzstück vorzustellen. Die untere Tempel-Ebene war von Schreinen umgeben. Vier dieser Schreine an der Südseite sind klar erkennbar, deren Abstände ließen sich messen, woraus zu schließen wäre, dass Ak Yom von zwölf kleinen Schreinen umgeben war. Wollte man diese finden, müsste der Damm des Baray aufgebrochen werden. Leider ist der Tempel dem Deichbau teilweise geopfert worden. - Spean Memay ist eine typische Laterit-Brücke in Khmer-Bauweise. Meine Kenntnisse sind ungenügend, ich kann den Fluss, den die Brücke überspannte, nicht benennen, doch heute fließt längst kein Wasser unter den Kraggewölben hindurch. Die gut erhaltene Brücke liegt kaum 400m von der Nordwestecke des Baray entfernt. - Im Anschluss steuerten wir den Phnom Rung Tempel an, den Sopheak zielsicher fand, wie auch alle anderen Tempel. An die meisten Ziele wusste sich Sopheak zu erinnern, weil er diese Tour vor Jahren schon mit einem anderen ambitionierten deutschen Tempelliebhaber absolviert hatte. Der Prasat Phnom Rung ist insofern spektakulär, weil er einen ähnlichen Altaraufbau besitzt, wie der Ak Yom Tempel, in Form und Größe (um es salopp auszudrücken) lediglich zwei Nummern kleiner. Tatsächlich befanden sich einst auf mächtigen Steinplatten die Relikte der Anbetung. Der Phom Rung Tempel steht im Zentrum einer doch recht großflächigen Erhebung und wer das Areal offenen Auges abschreitet, der entdeckt eindeutige Spuren ehemaliger diagonal angeordneter Satelliten-Tempel und mit etwas Phantasie lässt sich der etwaige Standplatz der Ost-Gopuram festlegen. Hervorzuheben wäre noch der in situ verbliebene Lintel, ein selten schönes Exemplar früher Lintel-Kunst, falls der Lintel nicht irgendwann umgearbeitet wurde. Die in damaliger Zeit verwendeten extrem flachen Ziegelsteine finden sich an markanten Stellen, so lassen sich die Ausmaße der Anlage ermessen. Ein breiter, vormals tiefer Graben umgibt den Tempel. Das unverfälschte Tempelareal eignet sich im frühen sanften Morgenlicht wunderbar zum Meditieren. - Die Überraschungen sollten sich fortsetzen. Der Kok Po Tempel ist den Fachleuten ein Begriff, doch im Internet kursieren nur wenige Fotos. Laien scheinen diesen Tempel selten zu besuchen. Verständlich, weil die meisten Fotos den Tempel stark eingewachsen zeigen. Offenbar hat die Wertschätzung dieser Anlage inzwischen zugenommen, denn sie ist leicht begehbar. Rodungen haben nicht nur Wege, sondern auch Tempelstrukturen freigelegt, die früher nicht wahrgenommen werden konnten. Im Aufbau ist der Kok Po Tempel vielen Tempeln aus seiner Zeit verwandt. Drei Ziegel-Türme auf Laterit-Fundamenten in Reihe errichtet, umgeben von kleineren Schreinen, der Zugang wie üblich gen Osten orientiert. Dem mittleren Prasat/Turm war ein längerer Mandapa vorgesetzt. Alle Türelemente, Säulen, Yonis und Lintel wurden aus Sandstein gefertigt. Von diesen Bauteilen liegen als Belege genügend Bruchstücke am Boden. Wir verließen zufrieden eine schöne Tempelanlage, die mehr Würdigung verdient. - Der Neam Rup Tempel befindet sich innerhalb einer großen Klosteranlage. Viele der scheinbar modernen, in der Neuzeit errichteten Klöster nutzen die geheiligten Plätze, an denen sich früher Tempel befunden haben. Zusammenfassend lässt sich behaupten: um alte Tempel wurden neue Klöster erbaut. Diese Aussage bestätigt sich im Falle des Prasat Neam Rup augenscheinlich. In unmittelbarer Nähe dreier Sandstein-Türme wurde direkt dahinter der neue Tempel errichtet. Von den drei Türmen hat sich nur der mittlere Turm im halbwegs ansehnlichen Zustand erhalten. An diesem halbhohen Bau sind sehr schöne Stilelemente zu finden, die den Angkor Wat Stil ausweisen. Leider sind alle Apsaras, Devatas und Dvarapalas ihrer Häupter beraubt worden. - Mehr zu sehen ist am Prasat Cha. Auch hier hat sich eine Wandlung vollzogen. Noch vor Jahren war der Tempel schwer zugänglich und es wurde sogar vor Landminen gewarnt. Alle Strukturen sind freigelegt, sorglos lässt sich das Bauwerk besichtigen. Drei Türme aus Sandstein stehen auf einer mächtigen Plinthe. Die verstreut am Boden liegenden Fragmente lassen die einstmalige Pracht dieses Tempels ahnen. Wer viele Khmer-Tempel gesehen hat, der weiß, was hier verloren gegangen ist. Erstaunlich ist immerhin die Tatsache, dass diese Plätze nach wie vor von den Einheimischen gewürdigt werden. Schlichte Opfergaben werden in den leeren Tempeln oder nur auf den Stufen abgelegt. - Wirklich verloren und zwar für immer verloren ist der Banteay Sra Tempel (nicht zu verwechseln mit Banteay Srei). Nordwestlich des West Baray befindet sich der Baray of Banteay Sra. Noch westlicher gelegen ist ein weiteres Becken. Wiederum westlich dieses Beckens befand sich der Banteay Sra Tempel. Eine wahrhaft riesige Anlage, die von einer quadratischen Ringmauer und einem Wassergraben umgeben war. Wer Google Maps benutzt und auf die physische Darstellung umschaltet, kann das Ausmaß des Tempels erkennen. Ringmauer und Wassergraben müssen auf geschätzte 500x600m veranschlagt werden. Wer verrückt genug ist und sich in der Mittagshitze in die Mitte dieses baumlosen Areals begibt, kann sich einmal um die eigene Achse drehen und sieht im März nichts als abgeerntete Felder und an den weit entfernten Rändern Baum- & Strauchbewuchs. Mitten im dornigen Gestrüpp finden sich wahrhaftig vereinzelt Lateritsteine und Mauerfragmente. Wer den mühsamen Rückweg über die Stoppelfelder scheut und die nahegelegene Schule an der Südostecke des verlorenen Tempels erreichen möchte, der muss das Motorrad stellenweise schieben und sogar über steinige Stellen tragen. Andere Tuktuk-Fahrer hätten dies sicherlich als Zumutung empfunden, nicht so Sopheak, der scheut keine Verwegenheit und kann über so viel Verrücktheit immer wieder lachen. Auf dem Schulhof im Schatten eines großen Baumes gönnten wir uns eine verdiente Pause. Während wir uns mit Brot, Bananen und Wasser labten, kamen mir manche Gedanken und Fragen in den Sinn. Den ersten Hinweis auf diesen Tempel fand ich in einer wissenschaftlichen Arbeit eines australischen Archäologen. Ein Herr Sonnenmann hat sich ausführlich und intensiv mit der Wasserwirtschaft der Khmer beschäftigt, nach seinen Erkenntnissen trugen die westlich des Angkor-Gebietes gelegenen Barays zur Funktion der Wasserbereitstellung einen bedeutenden Anteil. In dieses System der Wasserversorgung war auch der Wassergraben des Banteay Sra Tempels integriert. Wie kann eine derart riesige Tempelanlage völlig verschwinden? Sind alle Steinblöcke für andere Tempelbauten wiederverwendet worden? Wurden die Steine erst in der Neuzeit verschleppt und für Profanbauten benutzt? Auch Sopheak hatte keine schlüssige Erklärung parat. Der verlorene Tempel liegt nördlich der NR6 und ist nur 22km von Siem Reap (Zentrum) entfernt. Diese Tempel-Tour, inklusive Wanderung und Steinsuche, wage ich nur eingefleischten Angkor-Liebhabern zu empfehlen. - Der Prasat Prei Khmeng ist ein alter Tempel aus der Ak Yom Ära, von dem nur noch wenig zu sehen ist. Kaum noch zu definieren ist ein ehemaliger Ziegelturm in gewohnter, der Zeit entsprechenden Bauweise. Lägen nicht eindeutige Sandsteinfragmente umher, die den Prei Khmeng Stil belegen würden, wäre die Datierung der Errichtung des Tempels nur schwer zu ermitteln. Ein rundes Säulenfragment und ein Gargoyle dienen als unverfängliche Belege der Prä-Angkor-Kunst. - Im Wat Khnat südlich der NR6 legten wir einen kurzen Stopp ein, um die wenigen noch vorhandenen kärglichen Überreste des Prasat Khnat, die zu großen Teilen unter einem Baum bewahrt werden, zu besichtigen. Weitere verstreute Sandsteinbruchstücke des alten Tempels sind auf dem Fundament des jetzigen Tempels zu entdecken. Wer damit nicht zufrieden ist und sich naserümpfend abwenden möchte, wird aber in jedem Fall Dank der Pracht des Wat Khnat entschädigt. Für die Klosterbauten wurde alles Sehenswerte, was Angkor zu bieten hat, durchaus geschmackvoll imitiert. Wer sich in der Nähe von Siem Reap ein modernes prachtvolles Kloster ansehen möchte, dem kann Wat Khnat wärmstens empfohlen werden. -  Zuallerletzt rundeten wir die Tempeltour mit dem in der Nähe des Airport Siem Reap gelegen Prasat Prei (auch Prasat Prei Chas) ab. Prasat Prei kann leicht verwechselt werden. Im Angkor-Gebiet werden zwei Prasat Prei und ein Prei Prasat Prei gelistet, deshalb der Zusatz: Nähe Airport. Ein einzelner Ziegelturm, nur zur Hälfte erhalten, mehr ist nicht zu sehen. Keine Highlights haben wir heute besichtigt, doch missen möchte ich diesen Tag nicht. Abends kennzeichnete ich etliche Tempel auf meiner Liste als Besichtigt. Für mich war die Rundfahrt mit dem Moped ein Gewinn und Sopheak konnte seine Eindrücke auffrischen und zusätzliche Erfahrungen sammeln. Er könnte diese Tempel-Rundfahrt als außergewöhnliche Erkundungstour verkaufen und wäre mit diesem Angebot vermutlich konkurrenzlos.

Hinweis: Fortsetzung folgt als UNTERWEGS IM ABSEITS Teil 2
Fotos und Text: Günter Schönlein

Korrektur: Vanessa Jones

(Schreibweise lt. Google)

Weitere Namen: Prasat Trapeang Chong, Prasat Trapeang Khyang, Prasat Banteay Khyang
(registriert unter: CISARK 464 bzw. IK 561)

GPS: 13.4704591, 104.0810059 also: 13°28'13.7'' N  104°04'51.6'' E
Lage: nordöstlich von Prasat Chaw Srei Vibol, nordwestlich von Prasat Banteay Ampil
Tempel: ungewöhnlicher Hindu-Tempel aus der Vor-Angkor-Periode

Die Vielzahl der Tempelnamen ist verwirrend. Gemeint ist immer der gleiche Tempel, der allerdings ist schwer zu finden. Einheimische kennen den Namen, wissen aber die Zufahrt nicht exakt zu beschreiben. Nicht jeder Reisende ist mit GPS unterwegs, deshalb sind Informationen im Vorfeld unbedingt zu empfehlen, ansonsten könnte sich die Fahrt zum Tempel zur Pisten-Rallye ausweiten. Das Wegenetz im Umfeld des Tempels wurde von Google Street View aufgenommen, der Tempel selbst befindet sich jedoch außerhalb der gefilmten Wege. Die Fahrwege im Umland des Tempels sind mit rotem Kies befestigt, angenehm breit und sehr staubig. Die Gegend ist durchweg flach.

Der Prasat Banteay Khchorng ist umgeben von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Weit und breit ist keine größere Siedlung zu sehen, nur einzelne Bauernhöfe verstecken sich zwischen Feldern in niedrigen Waldungen. In den letzten Jahren wurde ein am Reißbrett entworfenes begradigtes Wegenetz angelegt, welches den Erfordernissen der Agrarwirtschaft genügt, doch die Landschaft geometrisch zergliedert.

Der Tempel steht auf keiner Anhöhe, er gerät erst ins Blickfeld, wenn man unmittelbar vor ihm stoppt. Die Tempelanlage ist von einer Lateritmauer umgeben. Drei Tempeltürme und die Mauer bestimmen den ersten Eindruck, wenn man von der Straße aus, die westlich vorbeiführt, auf den Tempel zuschreitet. Die Tempelanlage inklusive Mauer wurde auf einer Laterit-Basis errichtet.

Wie aber sah die Landschaft früher aus? War die Gegend flächendeckend bewaldet? Gab es Siedlungen? Warum wurde der Tempel einstmals ausgerechnet in der Abgeschiedenheit eines vermuteten Dschungels errichtet? Führte eine wichtige Straße am Tempel vorbei? Informationen über diesen Tempel sind rar, um es deutlicher zu sagen, es sind keine Informationen greifbar, zumindest nicht für den Autor dieser Beschreibung. Der Autor verfügt nur über seine Erinnerungen, seine Fotos und eine selbst erstellte Grundriss-Zeichnung, weiteres Material steht für die Beschreibung der Tempelanlage nicht zur Verfügung.

Es gibt nur einen ostseitigen Zugang zum Tempel, der Eingang war folglich auch der Ausgang. Kleine Seitenausgänge neben dem Ost-Tor rechtfertigen diese Annahme. Vom kreuzförmigen Ost-Gopuram, an den sich beidseitig Galerien anschließen, deren Fenster nach innen auf den Vorhof zeigen, hat sich nur wenig erhalten. Die Steinmengen, welche sich im Laufe vieler Jahre des Verfalls an der Ostseite vor der Mauer und im Innenbereich angehäuft haben, lassen auf einen hohen, weit ausladenden Gopuram schließen.

Die ostseitig ausgerichteten Galerien hinter der Tempelmauer haben sich mit Steinmaterial angefüllt, sie sind nicht mehr zu begehen. Herabgefallen sind die Ziegelsteine der Kraggewölbebedachungen der Galerien. Im Vorhof zum Tempel steht der Betrachter durchgehend auf erhöhtem Niveau, man ist geschätzt einen Meter über der ursprünglichen Bodenhöhe unterwegs. Auf Knien kriechend muss man die Tore passieren.

Im östlichen Vorhof zum Tempel stehen vier Gebäude. Ungewöhnlich ist der Standort von zwei separaten Galerien und zwei jeweils dahinter stehenden Gebäuden in Ost-West-Ausrichtung parallel zur Ost-West-Achse der Tempelanlage. Die vier Gebäude öffnen sich zur Mitte hin. Der Zweck der äußeren Gebäude ist nicht zu bestimmen. Die Maße der vier rechteckigen Bauten stimmen überein, die Galerien und Gebäude sind annähernd gleichgroß. Markant ist die Nord-Süd-Mauer zwischen Vorhof und Tempel, welche die Bereiche voneinander scheidet (siehe Skizze 1).

Der zweite Gopuram öffnet sich zu den ostseitig ausgerichteten Prasat, einer Turm-Triade, die wiederum auf einem separaten Laterit-Sockel erbaut wurde. Die Besonderheit hier: in den mittleren Prasat gelangten die Besucher nur durch einen zweifach abgestuften Vorbau, d. h. dem Haupttempel vorgebaut sind zwei Eingangshallen: Mandapa und Antarala. Die Tempeltürme sind in einem bedrohlich baufälligen Zustand. Wie im Vorhof zum Tempel sind die Besucher auch im zentralen Tempelbereich erhöht unterwegs, was die Fotografen begrüßen werden.

Für den Tempelbau wurden alle damals verfügbaren Materialen eingesetzt: vorwiegend Laterit, ein sehr dauerhafter Baustoff, weiterhin Ziegelsteine, diese konnten je nach Bedarfsmenge per Hand hergestellt werden. Sandstein musste weitab gebrochen und an die Baustellen transportiert werden, deshalb war Sandstein teuer und wurde nur für Pfeiler, Säulen, Türen, Verzierungen und tragende Elemente verwendet. Im Tempelareal finden sich etliche Fragmente aus Sandstein, diese liegen zum einen verstreut am Boden, zum anderen sorgsam aufgeschichtet. Die einfachen Leute verehren Fragmente von Statuen, Yonis, Lingams, Säulen und Lintel. Vor diesen Resten aus den Glanzzeiten der Khmer-Tempel legen die Menschen noch heute ihre bescheidenen Opfergaben nieder.

Welcher Gott in welchem Turm verehrt wurde, kann nicht geklärt werden. Keine Indizien für auch nur irgendeine Identifizierung sind am Ort verblieben. Die Türme sind leer, restlos geplündert. Ein wesentliches Faktum darf nicht übersehen werden: im Angkor-Gebiet hat sich kein Tempel aus der Frühzeit erhalten, der im Aufbau und seiner optischen Erscheinung dem Prasat Banteay Khchorng entspricht bzw. gleicht.

Wer sich in der Grundkonstruktion an den Prasat Banteay Srei erinnert fühlt, sollte nicht außer Acht lassen, dass der Banteay Srei Tempel viel später erbaut, erst 967 eingeweiht wurde, somit einer anderen Stilrichtung angehört, jedoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich die inneren Tempelbezirke betreffs der Anordnung der Bauten gleichen. Es lassen sich keine weiteren Entsprechungen nachweisen. Ob der Banteay Srei dem Banteay Khchorng zufällig ähnelt oder als eine Übernahme bzw. eine Grundriss-Kopie anzusehen ist, lässt sich heutzutage wohl nicht oder nur unter Vorbehalt ermitteln.

Prasat Banteay Srei wird täglich von hunderten, wenn nicht gar von tausenden Touristen belagert  –  zum Prasat Banteay Khchorng verirren sich nur vereinzelt hochmotivierte Interessenten. Es wäre an der Zeit, den Prasat Banteay Khchorng aus seinem Dornröschenschlaf zu erwecken. Eine zweckdienliche Ausschilderung der Zufahrtswege würde schon vieles erleichtern. Wenigstens wurde der Tempel in den letzten Jahren soweit vom Baumbewuchs befreit, dass er, wenn auch unter Vorbehalt, besichtigt werden kann. Viele Maßnahmen scheitern schlechtweg am Geldmangel. Es ist schließlich wichtiger, das Feld zu bestellen, die Familie zu ernähren, als engagiert, freiwillig und unentgeltlich, in einem Tempel aufzuräumen, was überdies ohne fachkundige Anleitung mehr Schaden als Nutzen brächte.

Für einen spannungsreichen Tagesausflug kann die Kombination der Tempel Prasat Chaw Srei Vibol, Prasat Banteay Ampil und Prasat Banteay Khchorng empfohlen werden. Für diese außerordentliche, anspruchsvolle Tempel-Tour müssten sich die Besucher allerdings auf einen wegekundigen Fahrer berufen können.

Fotos, Text und Skizzen: Günter Schönlein
Korrektur: Vanessa Jones

Hier wird nicht nach Erklärungen gesucht, weshalb der Kouk Nokor Tempel bislang noch nicht in den Fokus touristischer Aktivitäten geraten ist. Vorgestellt wird ein Khmer-Tempel, der unbedingt als Unikat eingestuft werden muss. Der Autor fand auf seinen Erkundungstouren in Kambodscha keinen vergleichbaren Tempel.

Tatsächlich wird der Kouk Nokor Tempel selten besucht, obwohl dieser Tempel nicht verfehlt werden kann. Seine Lage ist leicht zu definieren: 220km südöstlich von Siem Reap, 100km nördlich von Phnom Penh und 3km westlich der NR 6. Die Zufahrt erfolgt, egal ob man aus Siem Reap oder aus Phnom Penh anreist, über die gut ausgebaute National Straße NR 6.

Der Tempel wurde zwischen den Jahren 1005 und 1050 erbaut, diese Jahreszahlen markieren die Regierungszeit des Königs Suryavarman I. Schon der erste Anblick (Bild 1) vermittelt die Besonderheit dieser Tempelanlage, ausschließlich dunkles Lateritgestein wurde für die Mauern, die Tore und die Gebäude verwendet. Auf den zweiten Blick wird klar, dass sich die gesamte Anlage in einem erfreulich guten, für kambodschanische Verhältnisse fast unversehrten Zustand befindet.

Die Tempelanlage kann nur durch den östlichen (Bild 4) oder den südlichen Gopuram im jetzigen Zustand (Bild 6) betreten werden. Das westliche Tor funktioniert nicht als Ausgang (Bild 3), obwohl der Gopuram innseitig zugänglich ist (Bild 5), dieses Tor muss demzufolge als Schein-Gopuram definiert werden. Was dieser funktionell untaugliche Torbau einst barg, ist unklar. Heute haben zahlreiche Fledermäuse den Innenraum okkupiert.

Die leicht südlich geneigte Ost-West-Symmetrie der Tempelanlage wird durch den mäßig, nur einseitig erhaltenen Gopuram an der südlichen Außenmauer gestört (Bild 1 rechts). Der vermeintliche Süd-Gopuram wurde nicht zwischen der Mauer errichtet, sondern steht außen vor der Mauer. Die Außenansicht von Südwest (Bild 6) verstärkt die Annahme, dass dieser südlich angesetzte Bau nicht als Torbau konzipiert wurde. Außer von schmalen Lüftungsschlitzen werden die erhaltenen Wände des Gebäudes von keinen weiteren Öffnungen unterbrochen (Bild 1 und 8), keine Fenster sind zu sehen, nur der in die Mauer eingefügte innseitige Eingang ist vorhanden (Bild 8). Die umlaufenden (auch mauerseitigen) Schlitze müssen der Belüftung des Raumes gedient haben, welcher wahrscheinlich als Lagerraum diente, gut möglich, dass hier die Reisvorräte aufbewahrt wurden und deshalb kein Zugang von außen vorgesehen war.

Innerhalb der Ummauerung folgt die Anordnung der Tempelgebäude der bewährten Khmer-Tempel-Symmetrie, wobei auch hier im Innenbereich eine Unregelmäßigkeit ins Auge fällt, es gibt nur eine Bibliothek (Bild 6). Vorhanden ist die südlich der Mittelachse gelegene Bibliothek, eine nördliche Bibliothek wurde wohl nie gebaut. Die Bezeichnung Bibliothek folgt der üblichen Kategorisierung derartiger Nebengebäude in Khmer-Tempelanlagen. Keinerlei Fundamente oder Reststeine verweisen auf das ehemalige Vorhandensein einer zweiten (nördlichen) Bibliothek. Unter diesem Aspekt betrachtet, befinden sich nur der Ost-Gopuram, der Tempel selbst und der funktionslose West-Gopuram auf der Symmetrieachse.

Die Bauweise der Bibliothek muss im Verhältnis zum Tempel wuchtig genannt werden, obwohl sie den Mustern anderer Bibliotheken dieser Angkor-Periode gleicht (Bild 10 & 11). Der von Südost gerichtete Blick vom Außenbereich zum Tempel wird von der Bibliothek beeinträchtigt (Bild 6 & 9), obwohl die Bibliothek doch nur als Nebengebäude eingestuft werden muss, dominiert sie diese Ansicht.

Die massive Bibliothek ist mit einem Kraggewölbe gedeckt (Bild 9 & 10). Zwei schmucklose Giebel, die eine zaghafte Ahnung nicht wirklich vorhandener Tympana andeuten, überragen das Dach (Bild 10 & 12). Der Zugang ins Gebäude ist westlich orientiert, also dem Tempeleingang zugewendet (Bild 11). Der leicht nach vorn gezogene Eingangsbereich erfüllt kaum die Funktion einer Mandapa. Vier Stufen führen in die Bibliothek. Der Türrahmen wurde, wie auch die vorgestellten oktogonalen Säulen, aus Sandstein gefertigt (Bild 11). Möglicherweise haben die Säulen die am Boden liegende Steinplatte getragen, ob sich an der Unterseite der rechteckigen Platte ein Relief verbirgt, konnte nicht ermittelt werden (Bild 11 Vordergrund unten). Die rückseitige Giebelwand kommt ohne jegliche Verzierungen aus, der herausgezogene Anbau ist die Wiederholung des Vorbaus jedoch ohne Tür (Bild 12). An den Längsseiten ist die Außenwölbung der Mauern deutlich zu erkennen, über dieser Wölbung befindet sich ein schmales Fenster. Der Lichteinfall, den die vier Öffnungen ermöglichen, kann kaum zum Lesen ausgereicht haben, hier hatte wohl eher die Belüftung des Raumes Vorrang. Bei vielen Bibliotheken im Angkor-Gebiet sind im oberen Bereich ähnlich kleine Fensterluken zu registrieren. Man muss sich die Khmer-Bibliotheken nicht als Räumlichkeiten vorstellen, in denen gelesen, studiert und geschrieben wurde, sondern allein als sicheren Aufbewahrungsort für beschriebene Palmblätter, also Räume, die dem westlichen Verständnis einer Bibliothek nicht unbedingt entsprechen. Das drei Mauerschichten hohe Fundament der Bibliothek ist nicht grundlos angelegt worden, Überschwemmungen während der Regenzeiten waren nicht auszuschließen. Eine zweite Bibliothek im nördlichen Tempelbereich hätte der Symmetrie der Tempelanlage entsprochen. Wer will ergründen, weshalb keine zweite baugleiche Bibliothek errichtet wurde?

Sehr harmonisch anzuschauen ist der dreifach abgestufte Tempel in linearer Ost-West-Ausrichtung (Bild 13 & 14). Am Prasat Kouk Nokor sind in strenger Vereinfachung alle Parameter vorhanden, die einen klassischen Hindu-Tempel auszeichnen. Deutlich erkennbar ist die klare Baugliederung  mit der Vorhalle (Mandapa), dem Vestibül (Antarala) und dem Turmaufbau (Shikhara mit Garbhagriha). Während die Seitenwände des Mandapa glatt hochgezogen sind, fallen die ausgewölbten Wände des Antarala auf, sie entsprechen bautechnisch den Strukturen der Bibliothek. Der Shikhara hat keinerlei Entsprechung, er hebt sich prächtig von allen anderen Gebäudestrukturen ab. Ein solcher Turm signalisiert nicht nur den Standort des Heiligtums (Garbhagriha), der Shikhara gilt auch als steinernes Symbol für den Weltenberg Meru, die Wohnstatt der Götter. Der Garbhagriha (auch Cella) gilt als heiligster Raum in einem Tempel, hier wird das Kultbild, gegebenenfalls ein Lingam, bewahrt und verehrt. Zutritt in die Cella hatten nur die Priester.

Nur wenig Sandstein kam am Prasat Kouk Nokor zum Einsatz. Am Eingang in den Mandapa besticht die Verwendung des feinen Materials durch edle Verarbeitung. Stufen, Pilaster, Säulen, Türrahmen und Lintel heben sich hervorragend vom dunklen Braun des Lateritgesteins ab.

Den Lintel schmückt ein weitverbreitetes=bevorzugtes Bildmotiv der frühen Angkor-Periode: Gott Indra auf seinem dreiköpfigen Elefant Airavata (Bild 18). Der Bildhauer schien keine Vorstellung von Airavata zu haben, ein dreiköpfiger Elefant war ihm in natura logischerweise noch nicht vor sein Künstlerauge geraten, um keinen Fehler zu begehen, hat er sich für die Darstellung dreier Elefanten entschlossen. Im Grunde reitet Indra nur auf dem mittleren Elefanten. Ungewöhnlich ist der Raum, in dem Indra sich präsentiert, der Bildhauer lässt Indra aus einem Tempel herausreiten bzw. zwischen zwei Säulen mit Kapitellen auftreten. Ob diese Bildgestaltung neu, vielleicht hier erstmals vorgeführt wurde, kann schwerlich ermittelt werden, dekorativ und anschaulich, verständlich für jeden Ankommenden ist diese hübsche Bildlösung allemal. Welchem Gott der Kouk Nokor Tempel ursprünglich geweiht war, konnte nicht ermittelt werden. In der Cella fanden sich außer einer zerbrochenen Steinplatte keine belastbaren Fundstücke, die Aufschluss betreffs eines Gottesbildes gegeben hätten. Der König Suryavarmann I. war mit großer Wahrscheinlichkeit ausübender Hindu und dennoch dem Buddhismus zugetan, hat also die Ausbreitung dieser Religion nicht behindert. Wie auch immer, Pilaster, Säulen und Lintel vereinigen sich im Eingangsbereich zu einem ansehnlichen Ensemble.

Das Vestibul (Bild 19 & 20) ist erstaunlich schmal gehalten. Zwischen Pfeilern mit Kapitellen, die keine wirklich tragende Funktion ausüben, entstehen Nischen, die den Raum geringfügig erweitern und gleichzeitig die Kahlheit der Seitenwände auflockern. Die Außenansicht des Tempels lässt die Enge im Vestibül nicht ahnen. Mit einfachsten Mitteln wurde ein Raum gestaltet, der in Angkor und innerhalb der gesamten Khmer-Architektur in dieser Formgebung selten, vielleicht einmalig vorzufinden ist. Glatte Wände, glatte quadratische Pfeiler, glatte Kapitelle, schlichte obere Gesimse, darüber ein Kraggewölbe, nur diese Elemente erheben dieses Vestibül zu einem außergewöhnlichen der Cella vorgelagerten Raum. Die Gegenüberstellung der zwei Bildformate vermittelt unterschiedliche Raumwirkungen. Der Gläubige wird wie von einem Sog erfasst und unwiderruflich zur Cella geleitet.

Die Cella entpuppt sich als düsterer enger quadratischer Raum, der von seiner ehemaligen Wirkung nichts mehr vorzuweisen hat (Bild 21). Ein rundes Loch im Boden bestätigt ziemlich sicher das ehemalige Vorhandensein eines Lingams. Das Bruchstück der quadratischen Platte kann den Lingam umgeben haben, wäre demnach Teil einer/der Yoni gewesen (Bild 21). Möglich ist aber auch eine andere Deutung der überlieferten Fragmente: auf der helleren Platte (Bild 21 Vordergrund) lagerte die dunkle Steinplatte (Bild 21 Hintergrund), beide Platten haben eine quadratische Aussparung, in denen der Haltezapfen einer Statue passen würde. Hier wäre also an eine spätere, etwa an eine buddhistische Nutzung der Cella zu denken. Heutzutage werden auf der vorderen Platte Opferkerzen abgebrannt.

Schönere mit Lateritgestein ausgeführte Tempelbauten sind während der Angkor-Periode kaum entstanden (Bild 22). Ein Beispiel dieser perfektionierten Laterit-Bauweise kann im Tempelareal von Koh Ker besichtigt werden, gemeint ist der Neang Khmaw Tempel. Der Prasat To, ein Laterit-Tempel im Angkor-Kerngebiet, kann betreffs bautechnisch-künstlerischer Gestaltung mit dem Prasat Kouk Nokor nicht mithalten. Der Prasat Kouk Nokor muss als Höhepunkt der Laterit-Architektur eingestuft werden, um so rätselhafter erscheint das nicht vorhandene Publikumsinteresse. Die Einheimischen wissen längst die Bedeutung des Kouk Nokor Tempels zu würdigen, eine nicht unbeträchtliche Klosteranlage wurde im unmittelbaren Umfeld des historischen Khmer-Tempels erbaut (Bild 23). Gebetet und geopfert wird am historischen Ort.

In der einschlägigen deutschsprachigen Reiseliteratur wird der Kouk Nokor Tempel bislang kaum erwähnt, in wie weit die Fachliteratur den Tempel würdigt, entzieht sich der Kenntnis des Autors, möge diese kurze Beschreibung eine unbegreifliche Informationslücke schließen.

Hinweis: Die Besichtigung des Prasat Kouk Nokor lässt sich durchaus mit einer Visite des Prasat Banteay Prei Nokor (Nokor Bachey Tempel) kombinieren.

Fotos: Günter Schönlein
Foto 15: Birgit Schönlein
Foto 16: Vanessa Jones
Text: Günter Schönlein
Korrektur: Vanessa Jones

Die vom König Jayavarman VII. erbaute Stadt Angkor Thom war und ist nachhaltig vom Buddhismus geprägt. Schon von den Stadttoren grüßt der Buddha des Mitgefühls Lokeshvara die Ankommenden. Ist der Bayon Tempel im Zentrum der Stadt erreicht, blicken hunderte Lokeshvara-Gesichter auf die andächtigen Pilger herab. Auf dem Weg (Straße) vom Süd-Tor zum Bayon Tempel passieren die Pilger (Touristen) vier Klöster, die westlich der Straße kaum zu übersehen sind.

Keine 350m vom südlichen Stadttor entfernt liegt die erste Klosteranlage westlich fast am Weg. Das Kloster kann nur mit seinem Khmer-Namen វត្តព្រះអង្គគងជុំ (ព្រះអង្គខ្មៅ) bezeichnet werden. Vorzufinden ist ein Musterbeispiel neuerer Klosterbauten. Zu sehen sind in diesem Kloster die Vihara, also der Tempel, gebaut als offene Säulenhalle (Bild 1), dahinter befinden sich noch Wirtschafts- und Wohnbauten, ohne die ein Kloster nicht auskommen kann. Wichtig für diese Betrachtung sind nur die Tempelhallen, hier wiederum die Buddha-Statuen.

Sämtliche Klöster in Angkor Thom sind vorrangig für die heutigen Bewohner der Stadt Angkor Thom von Bedeutung, in zweiter Linie für kambodschanische Buddhisten wichtig, die, vielleicht nur auf der Durchreise, hier ihre Glaubensrituale ausführen und Segnungen empfangen. Allzu oft wird vergessen oder nicht registriert, dass im Dschungel von Angkor Thom noch immer zahlreiche Menschen unter einfachsten Bedingungen leben. Touristen nehmen die Klosteranlagen eher beiläufig zur Kenntnis.

Es kann angenommen werden, dass sich an allen Zugangswegen zum Bayon und rund um den Tempel herum etliche Klöster befunden haben. Die bis heute aktiv betriebenen Klöster und die vergessenen Terrassen ehemaliger Klöster im Umfeld des Bayon bestätigen diese These.

Das zweite Kloster am Weg zum Bayon (Bild 2), das Wat Preah Se Ary Metrei, unterscheidet sich in der Ausstattung nur unwesentlich vom Kloster  វត្តព្រះអង្គគងជុំ (ព្រះអង្គខ្មៅ) (Bild 1), jedoch das Fundament, auf dem die offene Tempelhalle errichtet wurde, erbringt den Beweis, dass der Ort, an dem sich das heutige Kloster befindet, unbedingt als angestammter tradierter Platz anzusehen ist. Der Außenrand des Fundaments wurde mit Reliefsteinen im typischen Bayon-Stil dekoriert, wenn nicht gar, was sehr wahrscheinlich ist, die offene Vihara (Tempelhalle) auf dem Fundament des alten Tempels errichtet wurde. Häufig finden sich auch mit Respekt und Andacht arrangierte sortierte Steinfragmente der alten Tempel im Umfeld der neuen Tempelhallen, die den Menschen als Reverenz an die alten Tempel und natürlich an die Buddha-Verehrung gelten. Achtlos geht kein Kambodschaner an solchen Plätzen vorbei. Die Integration alter Materialien in neue Tempelbauten bestätigt Traditionsverbundenheit und Hochachtung vor den Leistungen der Vorfahren.

Auf den Altären ist üblicherweise eine zentrale große sitzende Buddha-Statue platziert. Über der Statue ist meist ein Baldachin oder ein Ehrenschirm gespannt. Opfergaben der Gläubigen werden um die große Statue arrangiert. Im Laufe vieler Jahre entstehen stattliche Kollektionen buddhistischer Devotionalien (Bild 2).

Nur 400m weiter nördlich, auch wieder westlich am Weg liegt das Wat Si Ar Metrey. Keine 300m nördlich vom Wat Si Ar Metrey liegt südlich gegenüber des Bayon das វត្តព្រះឥន្ទទេព្វ-Kloster, auch hier ist nur der Khmer-Name verfügbar (Bild 3 & 4). Die hohe Klosterhalle, mehr noch die große Buddha-Statue fallen auf. Diese Tempelhalle direkt an der Straße gelegen, ist nicht zu übersehen. Im Umfeld finden sich noch Überreste der ursprünglichen Tempelanlage (Prasat Preah En Tep?). 

Auf einer Strecke von nur 1,2km Länge sind westlich des Weges vier aktive Klöster auszumachen. Östlich desselben Weges sind mehrere Ruinen zu erkennen, die auf ehemalige Tempelterrassen schließen lassen. Auf Spezialkarten der Stadt Angkor Thom sind weitere Plätze markiert, auf denen sich Klöster befanden, die von Touristen nicht aufgesucht oder nur durch Zufall gefunden werden. Ambitionierte zielorientierte Sucher fänden wohl einige der in Karten markierten Stellen, die jedoch meist nur noch durch Steine kenntlich sind. Doch ausgerechnet diese verschollenen, von der Natur fast verschlungenen Orte geben vom einstigen intensiven Glaubensleben Kunde. Nahezu fünfzig Tempelanlagen (Gebetsterrassen) soll es in Angkor Thom gegeben haben. Der Nachweis wäre nur mit mühsamer Kleinarbeit zu bewerkstelligen und ein Fall für ambitionierte Hobbyforscher. Kein Dutzend der vormals zahlreichen Tempelterrassen und Tempelhallen hat sich bis in die heutige Zeit erhalten, die sind leicht zu finden und durchaus sehenswert, teilweise sogar kulturhistorisch wichtig.  
Westlich vom Bayon Tempel liegt südlich der Straße, die zum West-Tor führt, das Wat Preah Ang Kork Thlork (Bild 5 & 6), ein ziemlich großflächig angelegtes Kloster, dem die dauerhafte Nutzung anzusehen ist. Erneuert bzw. ausgetauscht werden immer wieder die kleineren Opfergaben, doch die Baustrukturen bleiben unverändert und ebenfalls an seinem Platz verbleibt die eine Buddha-Statue, welche von jeher verehrt und angebetet wurde und wird.

Die Vielzahl der nachweisbaren Buddha-Statuen in Angkor Thom zeigt den Buddha entweder in der Erdberührungs-Geste oder in der Meditationshaltung. Die Lehrgeste oder andere Gesten (Mudras) sind (abgesehen vom Buddha Bild 9 & 10) in Angkor Thom nicht nachweisbar.

Die Erdberührungs-Geste ist leicht zu erkennen. Die linke Hand liegt auf den gekreuzten Beinen, die rechte Hand weist mit den Fingern in Richtung Erdboden. Buddha hat allen Anfechtungen des Dämons Mara widerstanden, hat sich in seiner Meditation nicht beirren lassen und ruft die Erde als Zeugen für seine Standhaftigkeit an (Bilder 3, 6, 8, 12, 14, 15, 18).  

Die Meditationshaltung zeigt den Buddha aufrecht sitzend, die Augen fast geschlossen, den Blick schräg nach unten geneigt, die Hände ineinander liegend im Schoß gehalten (Bilder 16, 17, 23, 25).

Tep Pranam, eine in westlicher Richtung angelegte etwa 80m lange Terrasse (aus Laterit), liegt auf einer Ost-West-Linie, die sich bis zum Prasat Preah Paliley hinzieht. Am Ende der Terrasse, an deren Stelle schon im 9. Jh. ein buddhistischer Tempel existiert haben soll, laden eine Tempelhalle und ein kleiner Buddha-Schrein zum Gebet. Die Tempelhalle mit Buddha in der Erdberührungs-Geste (Bild 7 & 8) ist mit Sicherheit auf einem historischen Platz errichtet. Hier befand sich schon immer ein Kloster. Genügend historisches Steinmaterial im Umfeld und das Fundament weisen den tradierten Platz aus. (Näheres zur Geschichte von Tep Pranam vermeldet der gleichnamige Artikel von Herrn Ando Sundermann, aufzurufen in dieser Webseite.) Die lange überdachte Vorhalle eignet sich ideal als Versammlungshalle zum Gebet. Dem Buddha selbst ist eine höhere Halle zugewiesen. – Der fast quadratische, niedrige, wenig schöne steinerne Zweckbau hinter der Tempelhalle (Bild 7, linke Bildhälfte) beherbergt eine der ungewöhnlichsten Buddha-Statuen in Angkor Thom (Bild 9 & 10).

Der aus Bruchstücken einer zerstörten oder zerbrochenen Statue zusammengefügte stehende Buddha (Bild 9 & 10) muss als wohlgemeinte, vermutlich von Laien ausgeführte Rettungsaktion eingeschätzt werden. Die Rekonstruktion ist nicht wirklich gelungen, zumal das Originalmaterial nicht mehr vollständig vorhanden war und die Statue rücklings mit Lateritsteinen gestützt werden musste, auch scheint der Buddha-Kopf nachgemacht zu sein; andererseits zeigt sich dieser Buddha mit der Abhaya Mudra, der Fürchte-Dich-nicht-Geste, üblicherweise weist nur die rechte Hand die Abhaya Mudra, hier zeigen beide Hände diese Geste. Die rekonstruierte Statue ist gewiss kein glanzvolles Kunstwerk, doch in Angkor Thom eine Ausnahme und wie zu sehen ist, wird sie, wie alle anderen Buddha-Statuen, verehrt und angebetet. Ihm, dem namenlosen Buddha rätselhafter Herkunft, werden Opfergaben zu Füßen gelegt. Die Fotos aus den Jahren 2015 (Bild 9) und 2019 (Bild 10) belegen den Wechsel der Baldachine und die (nachträgliche?) sakrale Bedeckung der Statue.

Es ist wohl Brauch, die Buddhas nicht unbekleidet zu lassen. Sämtlichen Buddhas in Angkor Thom wurde eine Robe, das typische Mönchsgewand in Gelb/Orange mit oder ohne Schärpe angelegt. Die Stoffe sind von hoher Qualität, jedoch nicht mit den Baumwollgewändern der Mönche vergleichbar.

Eine weitere Terrasse (aus Sandstein) führt zum Prasat Preah Paliley. Ein kleiner hölzerner Schrein steht am Ende der Terrasse (Bild 11). Im Schrein thront ein Buddha wiederum in der Erdberührungs-Geste (Bild 12). Dieser Schrein wurde nicht völlig unberechtigt oder zufällig an diesem Platz errichtet, ist doch der Prasat Preah Paliley ein buddhistisches Heiligtum.

Zwischen dem Prasat Preah Pithu und den Suor Prat Türmen führt eine nicht präparierte Straße zum Todes-Tor, dem fünften Tor der Stadt Angkor Thom. Nördlich dieser alten Straße liegt das Wat Preah Ang Sang Tuk. Das Kloster kann nicht nur mit einer neueren Tempelhalle und einer großen Buddha-Statue aufwarten (Bild 13 & 14), auch zwei Ruinen ehemaliger Laterit-Tempelbauten stehen in unmittelbarer Nähe der Buddha-Halle. Hier kann also zusätzlich und ohne Aufwand nebenher der immerhin recht ansehnliche Prasat Preah Ang Sang Tuk besichtigt werden, übrigens ein historischer Tempel, der in keinem Reiseführer verzeichnet wird, obwohl es sich um einen oktogonalen Tempelbau handelt, der in dieser Form in Angkor Thom nicht seinesgleichen hat.

Das Wat Preah Ang Sang Tuk muss zu bestimmten Zeiten regen Zulauf haben, die übergroße Tempelhalle bietet vielen Gläubigen Raum für Andachtsübungen. Auch dieser Buddha präsentiert sich mit der Bhumisparsha Mudra, der Erdberührungs-Geste. Ein stiller südlich geführter Waldweg hinter den Suor Prat Türmen oder der Hauptweg vor den Türmen mündet am südlichen Khleang. Östlich des südlichen Khleang findet sich ein Kloster, dessen Name nirgends zu ergründen ist. Die kleine vermutlich unbedeutende Klosteranlage ist nur von Belang, weil dort Devotionalien gefertigt oder gelagert werden: Buddha-Statuen in verschiedenen Größen. Der Weg zurück zum Bayon ist kurz.

Nordwestlich des Bayon liegen das Wat Preah Knok und der historische Prasat Preah Knok. Am West-Ende der Preah Knok-Terrasse erhebt sich der von sechs Säulen getragene Buddha-Schrein (Bild 15). Die Tempelhallen sind immer in der Ost-West-Richtung orientiert. Die Buddhas werden stets von der aufgehenden Sonne angestrahlt. Westlich und nördlich der Tempelhalle finden sich die nicht unbeträchtlichen Überreste der ehemaligen Tempelanlage Prasat Preah Knok.

Der Blick vom Wat Preah Knok auf den Bayon Tempel ist mit dem Adjektiv imposant nur ungenügend beschrieben. Entgegen allen Erwartungen beherbergt der Bayon keine bedeutende Buddha-Statue. Die Lokeshvara-Gesichter-Türme sind zweifellos die Objekte der Anbetung in diesem Tempel. Im Außen- und im Innenbereich wurden mehrere etwa lebensgroße Buddha-Statuen aufgestellt, die vermutlich nicht zur Originalausstattung zählten (Bilder 16 – 20).  

Der Zentral-Prasat (oberste Ebene) ist nach Umbauten als Rundbau gestaltet und enthielt tatsächlich eine übergroße Buddha-Statue: Buddha auf der Schlange Mucilinda sitzend, die ihr siebenköpfiges Haupt schützend wie ein Baldachin über den Buddha breitet. Die 3,60m hohe Statue trug die Gesichtszüge des Königs Jayavarman VII. Nach dessen Tod wurde die Statue entfernt und zerstört. Fortan hielt der Hinduismus wieder Einzug in Stadt und Land, mit einem Wort, der Brahmanismus restaurierte sich: neuer König – alte Religion.

1933 wurden die Bruchstücke der originalen Bayon-Buddha-Statue wiederentdeckt und geborgen. Die Fragmente wurden wieder zur Statue zusammengefügt. Auf der Terrasse Wat Preah Vihear Pram Pi Lveng (auch Prampil Loveng) feiert der gerettete Buddha seine Wiederkunft (Bild 21 – 24).

Obwohl die Buddha-Mucilinda-Darstellung in Asien ein weit verbreitetes und vielfach variiertes Motiv ist, muss die Mucilinda-Statue als die bedeutendste Buddha-Statue in Angkor Thom angesehen werden. Eines steht unbestritten fest, diese Buddha-Statue gehörte zur Erstausstattung des Bayon, ist folglich die älteste der hier vorgestellten Buddha-Statuen, ihr muss der Bayon-Stil attestiert werden. Auf der etwas im Abseits befindlichen, großflächigen Terrasse und vor dem Buddha selbst versammeln sich zu jeder Tageszeit Kambodschaner zum Gebet. Die Terrasse versteckt sich hinter den Suor Prat Türmen südlich der Straße zum Sieges-Tor. Dieser Buddha genießt seit seiner Auferstehung allerhöchste Wertschätzung. Die Luft um den Buddha ist erfüllt von edlen Düften. Räucherstäbchen werden abgebrannt. Frische Lotosblumen, Obst und Getränke werden dem Buddha geopfert. Das Ritual der Achtsamkeit, täglich sieben Schalen mit frischen Wasser zu füllen und dem Buddha zu verehren, hat sich in Kambodscha nicht eingebürgert, zumindest kann dieser Opferbrauch in Angkor Thom nicht registriert werden.

Etwa ein Dutzend Buddha-Statuen in Angkor Thom wurden vorgestellt. Nur wenige der Statuen werden kunsthistorisch relevant sein, doch für die Menschen in Angkor Thom sind diese Statuen von eminenter Bedeutung. Ein Leben ohne Buddha-Statuen können sich die ortsansässigen Buddhisten schwerlich vorstellen. Die Statuen wurden früher angebetet und haben in der heutigen Zeit zum gleichen Zweck ihre uneingeschränkte Berechtigung. Der Buddhismus lebt in den Herzen der Menschen und der Bedarf an neuen Buddha-Statuen wird nicht schwinden. Seitlich auf dem Königsplatz, östlich vor dem Baphuon Tempel befindet sich eine Freiluft-Steinmetz-Werkstatt, dort wurde im März 2019 an einer neuen Buddha-Statue aus weißen Kalkstein gearbeitet.

Abschließender und ergänzender Hinweis: Die Reste einer monumentalen liegenden Buddha-Statue können an der West-Seite des Baphuon Tempels (untere Pyramiden-Ebene) besichtigt werden. Angeblich haben Mönche im 16. Jahrhundert diese Statue aus Restmaterialien aufgeschichtet. Ahnungslose, die nichts von diesem außergewöhnlichen Buddha wissen, laufen an dem liegenden Buddha vorbei, ohne ihn gesehen zu haben. Am ehesten ist noch die Kopf-Partie zu erkennen.

Die Namen der Klöster und Tempel wurden dem Google-Maps-System entlehnt, Stand: Juni 2020.

Fotos: Günter Schönlein
Foto 20: Vanessa Jones
Text: Günter Schönlein
Korrektur: Vanessa Jones

Die Tempel innerhalb der Stadt Angkor Thom besichtigen alle Leute mit großer Begeisterung, doch nach Fundstücken neben den Wegen hält kaum einer Ausschau. Bevorzugt werden die geebneten Besichtigungsrouten. Nur wenige Menschen begeben sich ins Abseits, verlassen die offiziellen Pfade. Oft genügen einige Schritte, um schön bearbeite Steine zu entdecken. Das gilt für die bekannten und weniger bekannten Tempel gleichermaßen. Wer unbekannte Tempel finden möchte, muss sich tief in den Dschungel begeben und wird nur aufspüren, was Archäologen längst registriert haben. Ich selbst habe auf meinen privaten Exkursionen keine weglosen Pfade gescheut. Schlamm und Dickicht hinderten meinen Entdeckungseifer nicht. Freude an Fundstücken ist die Belohnung.

Im gesamten Angkor-Gebiet liegen Massen von bearbeiten Steinen geordnet und nicht geordnet umher, teilweise flach am Boden, teilweise zu Bergen aufgetürmt, an solchen Plätzen können sich Laien ungehindert betätigen und auf besondere Fundstücke stoßen. An Material mangelt es nicht. Ehrgeizige werden  stets neue Betätigungsfelder finden.

Ein klein wenig Kunstverständnis und der geschärfte Blick lassen die Seitenwege zu spannenden Exkursionen geraten. Muscheln und Schneckengehäuse, Vogelfedern und Blätter von Bäumen werden weltweit gern gesammelt, besitzen meist Hosentaschenformat und sind beliebte Souvenirs, doch Angkor-Fundstücke müssen an den Fundorten verbleiben. Nicht nur Gewicht und Größe verbieten die Ausfuhr. Fotografien der Angkor-Sammelobjekte können durch Datenverlust verloren gehen, jedoch im Regelfall wachsen digitale Sammlungen zur Freude der Sammler, gleich welchem Sammelgebiet sie sich verschrieben haben, schnell zu beträchtlichen Ausmaßen an.

Die folgenden mit kurzen Erläuterungen versehenen Fotos verschiedener Fundstücke bekunden den Lesern/Betrachtern, was der Begriff Fundstück meint bzw. was der Autor unter einem Fundstück versteht. Unter verschiedenen Aspekten wird ein Steinfragment zum Fundstück: der unerwartete Fundort oder das seltene Motiv, die kunstgeschichtliche Bedeutung, die Art der Bearbeitung oder das besondere Material können Kriterien sein, ein Fundstück zum Liebhaberstück zu erheben. Der materielle Wert einzelner Preziosen bedeutet Sammlern nichts, Verbleib am Ort  und Erhaltung alles.

Fundstück 1: Das Löwenkopffragment, gefunden im Königspalastgelände, mag für manche Besucher nur eine hässliche Fratze und keinen Blick wert sein, tatsächlich ist aber ein Avatar Vishnus in Stein gemeißelt, nämlich seine Inkarnation als Narasimha, der Mann-Löwe. Das Fundstück muss Teil einer aufrecht stehenden Löwenstatue mit erhobenen Armen gewesen sein. Die Identität Narasimhas, also des Gottes Vishnu, kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden.

Fundstück 2: Der im Gebet versunkene Mensch, entdeckt auf dem Königsplatz, östlich vor dem Ost-Gopuram des Baphuon Tempels, muss zu den besonders liebe- und eindrucksvoll gestalteten Menschendarstellungen gezählt werden. Andacht und Verzückung breiten sich über das völlig entspannte Gesicht. Das Geschlecht der/des Betenden ist unwesentlich, dieser Mensch scheint mit sich und seinem Inneren in völliger Übereinkunft zu sein, ihm eignet das Streben nach der Buddha-Natur.

Fundstück 3: Die drei Köpfe an einem Stein, entdeckt nördlich der Leprakönig-Terrasse, direkt neben der Straße, die zum Nord-Tor der Stadt Angkor Thom führt, wollen nicht so recht ins Bildkonzept der Leprakönig-Terrasse passen. Französische Archäologen haben die Verlängerung der Leprakönig-Terrasse durch rekonstruierte Mauerverläufe bzw. das mögliche Vorhandensein einer weiteren Terrasse angedeutet. Viele zueinander passende Steine sind an diesen Mauern zu einem unvollständigen Puzzle zusammengefügt worden. Die verbliebenen Restteile des komplizierten Puzzles wurden sortiert im näheren Umfeld aufgestellt. Wer hier steinern verewigt wurde, lässt sich kaum noch feststellen, doch Khmer sind es nicht und Götter werden es auch nicht sein, doch schön anzuschauen sind die individuell gestalteten Gesichter, zusätzlich kann man sich noch an dem rötlich getönten Sandstein erfreuen, der wunderbar zu den Gesichtszügen passt. Hier wurde jegliche schablonisierte Massenfertigung vermieden.

Fundstück 4 und 5: Eine breite Straße verbindet den Bayon Tempel mit dem West-Tor der Stadt Angkor Thom. Mehrere schmale Wege zweigen von dieser Straße nördlich ab und führen in den Dschungel hinein. Kein Hinweisschild vermeldet einen Tempel oder Reste von Tempelterrassen, von denen es in Angkor Thom einige Dutzend geben soll. Die meisten dieser Terrassen sind vergessen, sind eingewachsen, sind im Erdreich versunken. Neben vereinzelten Lateritsteinen deuten mitunter sogar Lateritmauern auf das ehemalige Vorhandensein einer Tempelanlage und mit etwas Glück finden sich Sandsteinfragmente, die den endgültigen Beweis einer Tempelanlage erbringen. Seima-Steine grenzten, grenzen noch heute den Profanbereich vom Sakralbereich einer Tempelanlage ab. Zwei gut erhaltene, nicht zerbrochene Exemplare dieser Steine fanden sich neben anderen Sandsteinfragmenten mitten im Dschungel an einer namenlosen Tempelanlage.

Wer es einfacher mag, wird ohne Schwierigkeiten mehrere Tempelterrassen neben der Ringstraße, die den Bayon Tempel umgibt, entdecken. An diesen Terrassen wird üblicherweise vorbeigefahren, weil andere Ziele mehr Schauwert bieten, doch genau diese Bauwerke vermitteln eine Vorstellung von Größe und Aussehen ehemaliger Gebetsstätten.

Fundstück 6: Die zwei Fragmente einer Elefantenstatue fanden sich ganz in der Nähe der Fundstücke 4 und 5, ebenfalls nördlich der Straße zum West-Gopuram von Angkor Thom, jedoch an einer anderen, weiteren Tempelterrasse. Allein die Verzierungen am Sockel sind einen zweiten Blick wert, das ist Bayon-Stil in bester Ausprägung. Kopf und Körper des elegant gearbeiteten Elefanten passen zusammen, der Rüssel war nicht aufzufinden. Manches Museum würde diese Fragmente in Ehren halten und ausstellen. An diesem Tag hat sich ein Kunstliebhaber über das Fundstück gefreut. Nur der abgeschiedene Lageplatz hat die Statue bislang vor Diebstahl bewahrt. Ähnlich schöne Elefanten stehen völlig unbeachtet am Ost-Zugang vom Preah Pithu Tempel.

Fundstück 7 und 8: Sowohl das Elefantenpaar als auch die Tempelterrasse mit kleinem Stupa sind auf Grund ihrer Ausmaße als Fundstücke grenzwertig, andererseits werden sie, obwohl Bestandteile einer bekannten Tempelanlage, kaum aufgesucht, weil keiner damit rechnet, dass es im östlichen Bereich der Preah Pithu Tempelanlage noch etwas zu sehen gibt, schließlich haben eifrig-aufmerksame Besucher schon die Tempel T, U, X, Y und V besichtigt. Was soll noch kommen? Das muss alles sein. Doch Unentwegte scheuen keine Schritte. Oft sind die Wege vorgegeben. Wer auf die Terrasse bzw. auf die Elefanten stößt, hat etwas Neues, selten Erwähntes gefunden.

Fundstück 9: Der Stein, Teil eines Tympanums, muss als wirkliche Rarität eingestuft werden, weil Darstellungen der Trimurti in Angkor Thom in dieser Art selten zu finden sind. Viele Menschen werden an diesem Stein vorbeilaufen, ihn vielleicht sogar sehen, ohne sich seiner Bedeutung bewusst zu werden. Auf dem Gelände des Prasat Preah Pithu liegen schlichtweg zu viele Steine umher, nicht jedem Stein kann Beachtung geschenkt werden. Ist auch das Tympanum in seiner Gesamtheit verloren, vermittelt der Stein im Breitformat auf den ersten Blick den Eindruck eines herausragenden Bildwerkes. Links ist Brahma, in der Mitte Shiva und rechts Vishnu zu sehen. Finden sich diese drei Götter vereint, wird von der Trimurti gesprochen. Der gesichtslose Shiva kann nur noch an seinem Dreizack identifiziert werden. Vishnu mit seiner topfartigen Krone und Brahma mit drei Gesichtern bzw. drei Köpfen sind unverkennbar, also eindeutig zu definieren.

Fundstück 10: Das Fundstück 10 wurde im Zentrum der Stadt Angkor Thom, keine 500m vom Königsplatz entfernt, in einer Gegend entdeckt, die üblicherweise von Touristen nicht begangen wird. Im nordwestlichen Viertel der Stadt Angkor Thom gibt es nichts zu sehen, zumindest sind in keiner Touristenkarte Tempelanlagen eingezeichnet. Nachdem die Tempel Preah Pithu, Preah Paliley und die Terrasse Tep Pranam besichtigt wurden, verlassen manche Touristen über das nördliche Tor die Stadt. Unmittelbar neben dieser Straße wird der Müll, welcher durch  den Kommerz anfällt, entsorgt. Es sieht dort nicht nur arg liederlich aus, es riecht auch sehr fäkal. Die Betreiber der Verkaufsstände haben anscheinend noch nicht entdeckt, dass sie ein bedeutendes Ausgrabungsgebiet als Müllhalde benutzen. Hier muss Einhalt geboten werden. Verwinkelte Mauern, durchgehend mit Relief-Motiven bedeckt, versinken im Unflat der Neuzeit. Kunstkenner befallen an diesem Platz Geruchsirritationen,  Brechreiz und Herzschmerzen. Das wunderbare Lächeln dieser Göttin – oder ist es eine Apsara – erhebt den Stein zur Besonderheit. (Eine persönliche Assoziation sei hier eingestreut: der Gesichtsschnitt und der Gesichtsausdruck erinnern entfernt an H. M. Queen Elisabeth.)

Fundstück 11: Das Süd-Tor liegt vom Bayon Tempel 1,5km entfernt. Diese Distanz wird meist ohne Zwischenhalt befahren. Am Weg liegen einige neuere Klöster und ältere Tempelanlagen. Eine Tempelterrasse ist durchaus beachtenswert: sie liegt 50m neben dem Weg, ist vom Weg aus zu sehen und wird dennoch nicht beachtet, weil die Unkundigen vom TukTuk aus lediglich einen Haufen Steine zu sehen vermeinen. Die Tempelanlage war mehr als nur eine Terrasse aus Lateritstein. Hier liegen viele Sandsteinfragmente umher, die einen ehemals sehenswerten Tempel bestätigen. Prachtstück dieser Fragmente ist ein Buddha-Kopf, eben das Fundstück 11. Alle Sandsteinüberreste der Tempelanlage verweisen auf den Bayon-Stil, nur dieser eine schön geschnittene Stein lässt sich schwer einordnen. Wahrscheinlich wird das Fragment in der Post-Bayon-Periode entstanden sein? Der Tempel hat keinen Namen oder der Name ist vergessen worden, eines aber ist sicher, der Tempel war einer von vielen Tempeln, die im Umfeld des Bayon als Gebetsstätten errichtet wurden.

Fundstück 12 und 13: Wem in Griechenland, beispielsweise in Athen, solche Fundstücke, wie 12 und 13 vor Augen kämen, der würde jubeln. Derartige Steine werden in der westlichen Welt in Museen präsentiert. Wir blicken auf keine gekrönten Götterhäupter, sondern auf einfache Menschen, es könnten Krieger (Cham) oder Abgesandte fremder Völker sein. Zu entdecken sind diese Köpfe keine zwanzig Meter neben der Ringstraße um den Bayon Tempel.

Fundstück 14 und 15: Diese Fundstücke können kaum übersehen werden. Sie stehen im südlichen Bereich der Bayon-Ringstraße unmittelbar neben der Straße. Hier sind öfters Touristen anzutreffen, weil an einem Vorführmodell demonstriert werden kann, wie Steine gehoben und befördert wurden. Die Fundstücke sind im prächtigsten Bayon-Stil gefertigt. Ob diese Steine beim Wiederaufbau des Bayon übrig geblieben sind oder von einer verlorenen Tempelanlage stammen, kann nicht bestimmt werden. Rein optisch passt die Steinsorte nicht zum Bayon Tempel und intuitiv wüsste der Autor diesen Bildwerken keinen möglichen Standplatz im Bayon zuzuordnen. Kunstkenner erfreuen sich dennoch an diesen Steinen, ohne über Kenntnisse der Provenienz zu verfügen. Das Lächeln der Göttin (Halbgöttin?) ist über jegliche Zeitenläufe und alle Rätsel erhaben, nebenbei ein typisches Khmer-Lächeln.

Fundstück 16 und 17: Ebenerdig im Nordostbereich des Baphuon Tempel erwiesen zwei Göttinnen dem Kunstfreund einen mehr als willkommenen Morgengruß. Beginnt ein Tag mit solch herrlichen Fundstücken, kann es nur ein guter Tag werden. Genug der enthusiastischen Sätze, tatsächlich liegen an keinem Tempel in Angkor Thom mehr Fundsachen umher, als im Umfeld des Baphuon Tempels. Steinmassen in annähernd vergleichbarer Menge sind noch westlich hinter der Leprakönig-Terrasse zu begutachten. Eine abgenutzte romanhafte Formulierung charakterisiert diese Fundstücke treffend: »ebenmäßig edle Gesichtszüge«.

Fundstücke 18, 19 und 20: Unweit der Elefanten-Terrasse befindet sich auf einer ebenen betonierten Fläche eine Steinmetzwerkstatt unter freien Himmel. Um die Mittagszeit ist dort niemand zu Gang. Ungestört lassen sich die Aktivitäten heutiger Steinmetze begutachten. Nummerierte Lateritsteine scheinen schon für einen konkreten Verwendungszweck bereitgestellt zu sein. Akkurat behauen und geschliffen liegen Säulen und Basen umher. Der Versuch ein plastisches Menschenantlitz zu schaffen, muss als gescheitert angesehen werden. Der Stein gilt als verworfen. Die Absplitterungen an Stirn und Nase machen das Kunstwerk unbrauchbar.

Fundstück 21: Fundstück 19 könnte auch als Versuch bzw. Muster- und Arbeitsvorlage für die Buddha-Statue (Fundstück 21) angesehen werden. Wie auch immer, die überlebensgroße nach tradierter Vorlage aus weißem Kalkstein (?) gefertigte  Buddha-Statue belegt das Verlangen nach und die ungebrochene Hinwendung der Menschen zu Buddha-Bildnissen. Eines Tages wird die Statue in einem modernen Kloster oder auf einer alten Tempelterrasse stehen. Menschen werden kommen, die Statue anbeten und Opfergaben niederlegen. In Kambodscha lebt der unvermindert starke Glaube an die friedliche Übereinkunft mit Buddha und die Hoffnung auf Wiedergeburt, nichts könnte für die Menschen tröstlicher sein. Buddhisten sind glückliche Menschen.

»Sammler sind glückliche Menschen« konstatierte der Geheime Rat aus Weimar und der fast vergessene Paul Heyse dichtete »Auch kleine Dinge können uns entzücken, auch kleine Dinge können teuer sein«. Recht hatten beide, doch keiner von beiden konnte ahnen oder beschreiben, wie beglückt manche Kunstliebhaber in Angkor Thom unterwegs sein würden.

Drei mal sieben Fundstücke belegen die Vielfalt nichtregistrierter Schätze in Angkor Thom. Die Fotos können Ansporn für zukünftige touristische Sonder-Unternehmungen sein.

Fotos und Text: Günter Schönlein
Korrektur: Vanessa Jones